8 motivos pelos quais você vai se apaixonar pela Tanzânia

Em um post anterior eu contei sobre a nossa passagem pelo Quênia e pela África do Sul durante os nossos 40 dias de viagem pela África. Visitamos o continente no final de 2017 e voltamos encantados com tudo o que vimos!

Ficamos oito dias na Tanzânia, como parte de um dos tours que fizemos com a G Adventures, empresa de turismo de aventura que organizou toda a nossa viagem. Parece pouco tempo, mas deu pra aproveitar muito! Se engana quem pensa que a gente só viu bichos. Há muita coisa para ver e fazer por lá!

E, para quem nunca havia pensado em visitar o país, eu resolvi listar todos os motivos pelos quais eu me apaixonei por lá – e pelos quais você também vai se apaixonar.

1. O país oferece um pouco de tudo

Aventura, natureza, praia e sol, cultura e tranquilidade. Na Tanzânia dá pra ter tudo na mesma viagem! É aquele lugar que não para de nos surpreender.

 

Fizemos muita coisa, mas também tivemos momentos mais tranquilos, em que observávamos a natureza e refletíamos sobre a grandeza da África

Com planejamento e a ajuda de uma agência de viagens, dá pra ver muita coisa. E não precisa ser aventureiro, já que a maioria dos atrativos oferece opções para todos os gostos e idades. Víamos muitos jovens, mas também idosos e famílias com crianças.

2. Safari  no Serengeti

O safari no Serengeti foi uma das experiências mais fantásticas das nossas vidas! 

Como expliquei no post anterior, a nossa viagem foi uma das categorias mais baratas da agência que contratamos. É um roteiro feito para pessoas entre 19 e 39 anos que curtem aventuras. Em quase todos os destinos, ficamos em acampamentos (com colchão e travesseiro nas barracas), com a opção de fazermos um upgrade para um quarto ou chalé.

Os campings por toda a África oferecem ambos (espaço para as barracas e um hotel/pousada na mesma propriedade). O Marc e eu acampamos poucas vezes. Pagávamos uns 20 dólares da diferença (pois o camping era incluso no pacote) e pegávamos um quarto.

Em alguns lugares, como no Serengeti, não tínhamos a opção de fazer o upgrade, então acampamos. E foi demais!!! O nosso grupo montou as barracas no meio do parque, sem nenhuma cerca que nos separasse de qualquer animal que viesse a aparecer. Os guias têm muita experiência e sabem bem em quais locais não há perigo em acampar.

Eles fizeram uma fogueira (os animais não chegam perto, pois morrem de medo de fogo), jantamos ao redor dela, ouvimos música, compartilhamos histórias e depois fomos dormir. Durante toda a noite ouvíamos o barulho dos bichos: hienas, leões, macacos…

O único problema era acordar pra fazer xixi. Imagina o medo de caminhar de madrugada até o banheiro, que ficava a uns 100 metros de onde estávamos? Não tive coragem e fiz ao lado da barraca, praticamente só com o bumbum de fora. #todomundofezassim hahahaha

Esse leão parou no meio da estrada e demorou bastante tempo para sair. Ele nem se abalava com a nossa presença!

Nunca vou esquecer o momento em que vimos bem de pertinho um leão enorme, deitado no meio da estrada, durante o nosso primeiro dia de safari no Serengeti. Me arrepiei toda e parecia uma criança, de tão eufórica! E ele lá, todo majestoso, deitado, relaxando bem pertinho de nós.

Um outro leão e a sua companheira

Chegamos bem cedinho no parque e dirigimos por uma média de 6-8 horas por dia, com paradas para o almoço e lanche. O nosso motorista era excepcional e sabia tudo sobre os animais, os seus hábitos e como chegar bem pertinho dos mais procurados.

A gente aprende logo a procurar os bichos também nas árvores, pois muitos dos felinos passam horas em cima delas

Para facilitar a vida dos motoristas, eles utilizam um sistema de comunicação via rádio,  assim a gente não perde tempo dirigindo por horas sem avistar animal algum. É claro que mesmo com o rádio, não é sempre que um grupo terá a sorte de ver todos os BIG 5 (os cinco mamíferos selvagens de grande porte, mais difíceis de serem caçados pelo homem) no mesmo dia. São eles: leão, rinoceronte, elefante, búfalo-africano e leopardo.

Algumas vezes a gente não consegue vê-los, por conta da vegetação, mas os motoristas são craques em enxergá-los bem rapidinho

Muitos bichos não se deslocam com tanta frequência. É por isso que uma viagem para fazer safari deve ter um mínimo de 3 dias de game drive – como é chamado o passeio no carro especial pelo parque. A gente nunca vê a mesma coisa no outro dia. E nos surpreendemos sempre, como se fosse a primeira vez.

 

 

Há muuuitos baboons pela Tanzânia. Mas, cuidado com esses bichos, pois são rápidos e gostam de roubar os nossos pertences

Quando chegamos no parque, temos a sensação de estar vivendo tudo que vimos no filme O Rei Leão. Sem exageros!!! Tudo faz com que a gente lembre do desenho. Já começa pelo fato de que a expressão hakuna matata (sem problemas, em Swahili) é usada o tempo inteiro pelos africanos. Daí, a gente começa a avistar todos aqueles bichos e a vegetação ao redor… é muito mágico!

Tem como não lembrar da dupla Timão e Pumba?

3. Ver a migração dos antílopes

Visitamos o Serengeti durante o período de migração dos gnus e outros antílopes, que se movimentam na savana ao longo do ano, nos períodos de seca, em busca de pastagens mais verdes.

O ciclo tem início ao sul do parque nacional, com o nascimento de cerca de meio milhão de filhotes, entre os meses de janeiro e março. Com o fim do período de chuvas, em maio, a terra seca rapidamente e faz com que cerca de 1 milhão e meio de gnus, além de milhares de zebras e outros antílopes se desloquem em direção ao Parque Nacional Maasai Mara, no Quênia.

São milhares de gnus correndo em fila, na mesma direção, super organizados, enquanto a gente parava o carro e esperava de boca aberta

Em meados de outubro, as chuvas voltam a cair no Serengeti e os animais retornam ao local. Ficávamos um tempão esperando milhares de bichos atravessarem em frente à nós. Eles correm em fila, numa organização que nos deixou impressionados.

 

4. Safari em Ngorongoro

Vista do alto, da cratera em Ngorongoro

Antes de visitar a Tanzânia, eu jamais havia ouvido falar em Ngorongoro. É uma cratera gigante, formada após anos de atividades vulcânicas e localizada a 2.200 metros acima do nível do mar. Do alto, vemos um buraco enorme, plano, com muita vegetação, que abriga no seu seio quase a totalidade das espécies da África Oriental.

Acampamos na parte alta, onde também ficam os lodges. Passamos apenas uma noite lá, no outro dia dirigimos pela cratera das 7h às 16h. Como estávamos num lugar muito mais elevado, fazia bem frio no acampamento.

Logo que iniciamos o safari em Ngorongoro demos de cara com um grupo com sete leões. Por ser um local bem plano, era muito mais fácil avistar os bichos. São tantas fotos lindas que eu passei horas escolhendo as minhas favoritas. Aqui estão algumas delas:

No centro da cratera, onde não há árvores para os bichos descansarem em suas sombras, vimos as espécies que não sofrem tanto com o calor

Os elefantes, por sua vez, preferem circular na “borda” da cratera, em meio à vegetação mais densa, com árvores maiores e onde faz muito menos calor

Dezenas de baboons em Ngorongoro

Hiena se refresca em uma poça d’água

5. Conhecer de perto como vivem os Masai

Quando avistei o primeiro Masai (ou Maasai) nas ruas de Arusha, na Tanzânia, fiquei super curiosa para saber mais sobre a cultura da tribo. Sorte minha, o guia que nos acompanhou nos 21 dias de tour era um deles. Acabei aprendendo muito mais do que eu imaginava. 

Os Masai são uma das maiores tribos africanas, encontradas no sul do Quênia e no norte da Tanzânia. São famosos pela cultura nômade: vivem uma média de 6 meses em cada local.

Visitamos uma tribo após deixar o Parque Nacional do Serengeti, quando estávamos a caminho de Ngorongoro

Tenho muitas fotos lindas tiradas nessa tribo e acho importante compartilhar a história desse povo, então decidi que farei um post só sobre eles em breve.

6. Stone Town, a Cidade de Pedra

Depois da nossa aventura nos parques Serengeti e Ngorongoro, seguimos viagem com destino à Zanzibar. Mais um carimbo no passaporte! É que apesar de fazer parte da Tanzânia, o conjunto de ilhas tem o seu próprio presidente e a gente passa novamente pela imigração, assim que desembarcamos.

Para chegarmos na Ilha de Unguja (conhecida como Zanzibar), pegamos um ferry-boat em Dar es Salaam. A viagem dura uma média de duas horas e é bem tranquila (fora o tumulto no embarque e desembarque) para aqueles que não enjoam em barcos.

As portas enormes de madeira talhada são lindas e estão em quase todas as casas 

Você pode não ter ouvido falar na Cidade de Pedra mas, com certeza já ouviu a voz do nativo mais famoso da região: Freddie Mercury. Em alguns restaurantes, vimos quadros com fotos do artista, que viveu em sua terra natal até os 18 anos, quando se mudou para a Inglaterra.

Alguns dos museus estão bem mal preservados, então fizemos um tour apenas pela cidade mesmo, sem visitar alguns dos pontos turísticos

 

Apesar de bem pequena a cidade é considerada a “alma de Zanzibar”, com suas lojas, museus, mercados e restaurantes em prédios coloniais e casas com portas grandes de madeira talhada. Os moradores são, em sua maioria, mulçumanos (mais de 90%), e o contraste entre o que vimos em outros lugares da Tanzânia com o que vimos por lá, é impressionante.

A orla na Cidade de Pedra fica bem cheia todas as tardes. Há uma feirinha e muitas barracas de artesanatos e comidas

7. As águas cristalinas nas praias de Zanzibar

Quando disse que a Tanzânia é um destino completo na África, eu não estava exagerando. Além de se aventurar nos parques nacionais durante os safaris, você ainda pode curtir uns dias de praia num dos lugares mais lindos que já vi.

Uma das poucas coisas ruins em Zanzibar, é a insistência de alguns vendedores na praia. Mas, nada que um bom jogo de cintura não resolva

Ficamos hospedados três noites no Amaan Bungalows , um hotel à beira de uma praia chamada Nungwi. O mar tem um azul cristalino espetacular! O hotel tinha um bom restaurante com ótimo café da manhã e opções deliciosas de pratos para almoço e jantar.

Fizemos um passeio de barco ($25 dólares), com direito a snorkeling para nadar com os golfinhos. A praia não ficava cheia e, apesar dos moradores serem super conservadores (afinal, são mulçumanos), temos a liberdade de usar biquínis e roupas de praia por lá (ufa!!).

8. O mais lindo pôr do sol que já vi

Parece uma pintura, né?

Essa foto foi tirada de dentro da nossa barraca, quando estávamos em Ngorongoro. Não tem filtro e eu passei um tempão sentadinha lá, só observando como a natureza naquela região é tão perfeita. A cada pôr do sol que a gente tinha a chance de observar, eu me arrepiava.

Pôr do sol em Nungwi Beach, Zanzibar. Sem filtro algum! 

Precisa falar mais? Tem como não se apaixonar por esse país?

Vai visitar a Tanzânia? Então se liga nessas dicas:

• O visto custa USD50 e pode ser conseguido lá, não precisa fazer com antecedência (pagamento somente em dinheiro, dólar americano)
• O cartão de vacinação internacional com a vacina de febre amarela é obrigatório
• Não é permitido usar sacolas plásticas no país (assim como em vários outros na África)
• Se você está visitando os países de carro ou ônibus, preste atenção aos radares e se prepare para ser parado diversas vezes por policiais, que estão sempre à espera de infratores. Nem sempre a infração acontece, mas mesmo assim eles tentam tirar dinheiro dos motoristas.
• Ao visitar a Cidade de Pedra, lembre-se que quase toda a população é muçulmana. Portanto, mulheres devem cobrir joelhos e ombros ao circular pela cidade. Nas praias não há problema algum em estar de biquine.

América Central: trilhas, vulcões e pirâmides na Guatemala

Já faz um bom tempo que ensaio publicar aqui um post sobre a viagem que o Marc e eu fizemos à Guatemala. Fui deixando pra depois e hoje me dei conta de que ja havia passado da hora!

Quem leu os meus posts (aqui e aqui) sobre o México, percebeu que a gente começou a viajar sem muito planejamento. A decisão de visitar a América Central foi tomada também meio que de última hora.

Pegamos um voo da Cidade do México para a Cidade da Guatemala, capital do país e famosa por ser bastante violenta. Alugamos um airbnb em Antigua Guatemala (também chamada La Antigua ou apenas Antigua), a apenas uma hora da capital. Do aeroporto, seguimos direto pra lá, portanto, vimos a capital apenas pela janela do carro.

Antigua é uma cidade colonial, patrimônio da UNESCO, construída em meio a três vulcões – Acatenango, Água e Fuego – sendo o último deles o único ainda ativo e um dos mais famosos do país. Foi planejada com o formato de um quadrado com dezenas de ruas de pedra que a cortam de uma ponta a outra. A arquitetura com influência barroca e o colorido das casas dão um charme especial ao local. A cidade é uma graça!!

Dois grupos de turistas se destacavam nas ruas da cidade: os aventureiros (como eu e Marc) e os bird watchers (pessoas que viajam à destinos nos quais seja possível observar pássaros raros).

A impressão que tivemos durante a nossa visita ao país é a de que, para quem não curte fazer trilhas e explorar a natureza, a Guatemala não é o melhor dos destinos.

No nosso segundo dia no local, marcamos um tour com uma das agências em Antigua para conhecermos o vulcão Pacaya, que fica em outro município, a uma hora de distância. O vulcão ainda está ativo, mas a sua última grande erupção ocorreu em 2010.

Pagamos por volta de 10 dólares pelo tour (transporte e guia). A taxa de acesso ao vulcão é cobrada no local – Q50 = USD7. A moeda local se chama quetzal.

A subida não é difícil e os tours geralmente ocorrem duas vezes ao dia, com saída às 6 da manhã e 14h. Fomos à tarde e às 20h já estávamos de volta.

Não tivemos muita sorte e havia bastante neblina no dia em que resolvemos conferir o vulcão. Não deu pra avistar nada de lá de cima. Por conta da recente erupção, não é possível chegar próximo da cratera, porém, após subir ao topo da montanha, descemos até uma área coberta por lava solidificada e a temperatura aumenta bastante!

Os guias geralmente distribuem marshmallows e palitos para que possamos assá-los no calor da lava. Pra ser bem sincera, ficamos um pouco frustrados com a nossa primeira experiência explorando um vulcão. Porém, sem a neblina, o passeio é muito mais divertido!

Pra quem acha que os passeios são perigosos, em locais com grande movimentação turística e vulcões nas proximidades, as atividades vulcânicas são observadas 24h por dia. Especialistas conseguem perceber o menor dos sinais de que um vulcão entrará em erupção e a explosão não acontece de uma hora pra outra. Há uma antecedência razoável no processo para que as agências cancelem os tours.

Meios de Transporte

O ônibus conhecido como chicken bus é principal meio de transporte na Guatemala. Há também táxis e tuk-tuks, mas sugiro pesquisar muito e pedir informações em agências de turismo antes de escolher o melhor meio para se locomover em distâncias maiores. O chicken bus pode ser a opção mais em conta, mas nem sempre é a melhor pois estão sempre lotaaaaaados!

A nossa experiência em um chicken bus não foi muito agradável. Afinal, ele não para em rodoviárias para que a gente use o banheiro. Mas, só descobrimos isso no meio de uma viagem de 5 horas. Pensem no desespero? Hahaha

Vulcão Acatenango: 6 horas de subida

No dia seguinte à nossa trilha no Pacaya, seguimos com a mesma agência, a Ox Expeditions , rumo ao nosso primeiro desafio: conquistar o topo do vulcão Acatenango, com 4 mil metros de altura e inativo desde 1972. A subida até a base do acampamento (a 3500 metros) onde a gente dormiu uma noite, antes de retornarmos na manhã seguinte, durou 6 horas. Os outros 500 metros até o topo são feitos em mais duas horas. É muito puxado!

A trilha é considerada a mais difícil dentre as oferecidas pelas agências em Antigua, pois além da subida íngreme, a altitude dificulta a respiração e muita gente acaba passando mal.

Ahhh, e eu nem contei que você faz tudo isso enquanto carrega a mochila com comida, 6 litros de água (parece muito para um dia e meio, mas é uma das exigências do guia e a gente bebe muita água mesmo!), partes das barracas, saco de dormir e casacos (já que o frio lá em cima é surreal).

Calma, você tem a opção de pagar 25 dólares pra alguém carregar o seu mochilão. E euzinha escolhi pagar, pois sabia que a subida seria muito difícil.

Há muitos moradores da região que trabalham todos os dias com isso e sobem o vulcão com uma habilidade de fazer inveja a qualquer atleta olímpico!

Saímos da agência às 7h e dirigimos por mais ou menos duas horas antes de chegar à base do vulcão.

A primeira hora de subida foi a mais dolorosa. Pensei seriamente em desistir. O caminho é suuuper íngreme e não tínhamos levado os nossos tênis de trilhas, apenas tênis de corrida. A cada passo que eu dava pra cima, escorregava um passo pra baixo.

O Marc, que deu uma de durão e levou a própria mochila, sofria com o peso e a dificuldade da subida.

Depois da primeira hora, ficou um pouco mais fácil, já que o caminho era em zigue-zagues. Há até uma barraquinha com café, água e refrigerante, no meio do vulcão.

Daí você deve estar pensando “Pra quê que alguém vai se submeter a uma tortura dessas?”

….pra acordar no meio da noite pra fazer xixi e ver o céu mais lindo e estrelado que você já viu. E a lua iluminando dois vulcões maravilhosos bem em frente à sua barraca.

O intuito de subir o Acatenango e acampar a 3500 metros de altura é ver de pertinho os vulcões Água e Fuego – o segundo ainda super ativo!

O nosso guia nos acordou às 4 da manhã para que nos preparássemos para assistir o nascer do sol. Imaginem uma cena que faz você chorar de alegria. Foi essa…

Um pouco mais tarde, por volta das 7h, começamos a preparar o nosso café da manhã. O tão esperado momento da explosão do vulcão Fuego aconteceu quando estávamos desarmando o acampamento. E foi incrível!!!

A descida durou 4 horas e foi mais difícil do que eu imaginava. Como o meu tênis não era apropriado, perdi as contas de quantas vezes caí. Também estava carregando a minha mochila, já que o peso das garrafas d’água e comida já havia ido embora. Terminamos a trilha mortos, suados e sujos de cinzas e terra. Mas, valeu muito a pena! Foi desafiador e emocionante!

De Antigua para as margens do lago Atitlan

Seguimos de Antigua para San Juan, um dos vilarejos às margens do famoso Lago Atitlan. A maioria dos guias de viagens sobre a Guatemala sugere que o visitante conheça o lago, mas não menciona as diversas opções de cidadezinhas nas quais você pode se hospedar.

O lago é o mais lindo que já vi. Não é a toa que é considerado um dos mais bonitos do mundo. É imenso! A luz do sol reflete na água e produz um brilho lindo. A cereja do bolo fica por conta dos vulcões e montanhas que o cercam, além das árvores verdinhas e do colorido das flores.

Escolhemos San Juan porque achamos a ideia de ficar no Eco Hotel Mayachik interessante. Os bangalôs são bem simples, os banheiros são ecológicos (compostagem), há uma horta orgânica, um espaço para que os hóspedes compartilhem o que sabem (aulas de yoga, de pintura, dança) e um restaurante vegetariano.

Vizinha à San Juan fica San Marcos, o vilarejo preferido dos hippies. Em toda a região do lago Atitlan encontramos aldeias maias. Os costumes e símbolos da civilização, que já foi uma das sociedades mais densamente povoadas e culturalmente dinâmicas, podem ser vistos por todos os cantos.

A nossa visita à região foi curta, mas valeu por muitas aulas de história (as quais eu provavelmente faltei haha), afinal, vimos de perto como o povo maia ainda mantém, com orgulho, muitas das suas tradições.

Não havia muito o que fazer em San Juan. Aproveitamos para pegar um tuktuk e visitar as cidades vizinhas. Cada uma delas tem o seu charme. San Pedro, ao lado de San Juan, é mais agitada e cheia de turistas.

Uma visita às feiras é obrigatória! É o melhor lugar pra tirar fotos e observar o comércio local.

Próxima parada: Quetzaltenango

De San Juan, pegamos uma van para Quetzaltenango, também conhecida como Xela. É a segunda maior cidade da Guatemala e bem mais agitada do que Antigua ou os vilarejo às margens do Atitlan.

Chegamos lá com o propósito de fazer a nossa última trilha na Guatemala. Pesquisamos bastante e achamos a ONG Quetzaltrekkers, mantida por turistas que se tornam guias e organizam trilhas na região. Os fundos arrecadados são doados à escolas da região.

Pagamos por volta de USD200 por uma trilha de 6 dias que saía de Nebaj, cidade montanhosa a 5 horas de Xela (esse primeiro percurso é feito em um chicken bus) e terminava em Todos Santos, cidade famosa por conta das roupas usadas por seus moradores. Todos os homens se vestem exatamente da mesma forma.

Foi a trilha mais longa que já fizemos. O grupo era formado por 11 pessoas, incluindo os dois guias.

Passamos uma noite em Nebaj, onde provei um prato local e me apaixonei! O Boxbol é uma iguaria tradicional da região e o seu sabor é muito melhor do que a sua aparência. Eu juro!!!

É feito com massa de milho cozida, coberta por folhas de abóbora. O segredo está no molho cremoso preparado com as sementes da abóbora e outros temperos e no molho de tomate que também acompanha o prato. É uma delícia!

Durante o passeio pela cidadezinha, vimos muitas crianças trabalhando nas feiras e em praças, engraxando sapatos. Desde cedo os pequenos são obrigados a trabalhar para ajudar os pais. Quase 60% da população da Guatemala está abaixo dos níveis de pobreza.

Na manhã seguinte…

Demos início aos 65km de trilha – dessa vez, sem alguém pra carregar a minha mochila. Após o primeiro dia de caminhada, já não dava pra voltar atrás. Deixamos a área com rodovias e transporte público e passamos a caminhar por vilarejos remotos. As refeições (café da manhã e almoço) eram feitas pelo caminho. Cada um de nós carregava parte da comida que o grupo iria consumir pelos próximos dias.

À noite, dormíamos em espaços cedidos por moradores dos vilarejos os quais cruzávamos. Os jantares eram feitos na casa de famílias que já trabalham há um bom tempo em parceria com a ONG.

Eles recebem uma ajuda financeira por cada grupo que recebem. Dessa forma, a ONG movimenta a economia local.

A trilha não era nada fácil. Mas, todo o esforço era recompensado pelo aprendizado que estávamos adquirindo.

Caminhávamos por uma média de 6-8 horas por dia, em terrenos planos e montanhosos. O cansaço era absurdo! A maioria de nós dormia logo após o jantar, por volta das 19h. Após o terceiro dia, já nem sentia dores nas pernas. Parecia que o meu corpo ja havia se habituado à rotina.

O ponto alto (literalmente) ficou por conta da subida à mais alta montanha não- vulcânica da Guatemala, La Torre, com 3870 metros.

Foi incrível passar pelos vilarejos mais remotos, comer com as famílias locais e tomar banho em temascal, a tradicional sauna dos maias.

Enquanto passávamos pelas vilas, percebíamos os olhares curiosos dos moradores. Muitas vezes eles nos fotografavam e os papéis eram invertidos. Deixávamos de ser meros turistas e nos tornávamos a atração principal.

Após seis dias, chegamos ao nosso destino final, a cidade de Todos Santos. Dormimos uma noite num hotel, antes de percorrermos o caminho de volta em um ônibus.

Não há muito o que se ver/fazer em Todos Santos. Na realidade, foi o local em que nos sentimos menos à vontade. As pessoas eram bem fechadas e a sensação que dava era a de que não éramos bem-vindos por ali. Talvez por conta dos esforços da população em manter as tradições sem que o turismo recorrente atrapalhe.

No fim da nossa jornada, fomos ver as famosas pirâmides em Tikal

Ao retornar da trilha, dormimos mais duas noites em Xela para que pudéssemos descansar um pouco, antes de seguirmos rumo à Tikal, o nosso destino final.

Pegamos um ônibus de Xela com destino à Cidade da Guatemala e de lá, outro ônibus com destino à Flores, cidade vizinha ao parque arqueológico de Tikal. O ônibus deixou a capital do país por volta das 20h e antes das 6h chegamos numa cidade vizinha à Flores (apesar do bilhete dizer Flores, os ônibus param a uma hora de lá). De lá, teríamos que pegar uma van para Flores (essa não era cobrada, pois a passagem do ônibus incluía o trajeto) e outra para Tikal (cobrada à parte).

Ainda sonolentos, descemos do ônibus e ouvimos quando um rapaz chamava todos os passageiros que seguiam para Flores. Seguimos o grupo e entramos na van. O motorista nos deixou em uma agência de viagem e lá fomos convencidos a pagar por um pacote de ida e volta à Tikal.

Ninguém apareceu para nos buscar e, tivemos que pagar a uma outra agência para nos levar de volta à rodoviária ao fim da nossa jornada em Tikal.

O Parque Nacional do Tikal fica na região de Petén e foi um dos maiores centros populacionais e culturais da civilização Maia. Patrimônio da Humanidade pela Unesco, as ruínas do local são um dos maiores legados arquitetônicos e culturais dos povos pré-colombianos da América Central.

A maioria dos turistas opta por se hospedar em Flores e passar o dia em Tikal. Como estávamos cansados, decidimos ficar duas noites em um dos três hotéis localizados dentro do complexo, o Tikal Inn. O serviço do hotel deixou muito a desejar. Fora o fato de estar ao lado do parque, não há vantagem alguma em se hospedar por lá.

O parque arqueológico fica aberto das 6 às 18h e os tours mais recomendados são para ver o nascer do dia ou o pôr do sol. A entrada custa USD22 e você pode ficar lá por quantas horas quiser. O passeio é feito com um guia e eles te dão uma aula completa sobre cada pirâmide e ruína do local.

Encerrar a viagem em Tikal valeu muito a pena. Terminamos a nossa jornada com a sensação de termos explorado um pouco de tudo que a Guatemala tem a nos oferecer. A bagagem voltou muito mais pesada do que quando desembarcamos por lá, só que ao invés de lembrancinhas e artesanatos típicos, trouxemos muito aprendizado. E isso, não tem quem tire de nós, não é?

P.s: Escrevi e publiquei o post usando apenas o app da WordPress para iphone, que não me permite inserir legendas nas fotos… 😦 consertarei assim que tiver acesso a um computador.

México, onde um povo generoso e sua rica cultura dão as boas-vindas

Na lista de lugares que sempre sonhei em conhecer, o México estava em terceiro. O primeiro era o Camboja (conheci em 2015), em segundo está a África do Sul (ainda não conheço, quem sabe em 2018?) e então, México. Quando partimos do Canadá para os Eua, nem passava pela nossa cabeça visitar o país de Frida Kahlo em seguida. A decisão de vir pra cá, como contei em um post anterior, foi de última hora. E acabamos ficando no país por um mês e meio…

Frida em um muro na rua Coronilla, centro histórico de Guadalajara

A primeira parada foi Guadalajara, segunda maior cidade do México, localizada no estado de Jalisco, onde ficamos por 21 dias. Foi lá que tive o meu primeiro contato com a cultura mexicana, e me apaixonei por um povo que está sempre de bom humor e prestes a ajudar ao próximo. De lá, seguimos para outros locais. Visitamos Tlaquepaque, Tequila, Guachimontones, Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e, por fim Cidade do México.

Neste primeiro post, falarei sobre Guadalajara, Tlaquepaque, Tequila e Guachimontones. Em um próximo, contarei sobre os lugares restantes, assim evitamos um post longo e pesado com tantas fotos. 

Guadalajara: o velho e o novo em um só lugar

O Centro Histórico e os casarões com portas maravilhosas

O charme de Guadalajara está no Centro Histórico. Não é uma cidade pra quem busca aventura em um lugar cosmopolita ou pra quem não tem paciência para visitar locais históricos. A cereja do bolo é a arquitetura dos prédios antigos e a sensação de estar em dois mundos ao mesmo tempo: uma cidade enorme e moderna, mas com grande ligação aos costumes antigos.

As praças – muitas, por sinal – são cheias de idosos sentados nos bancos, lendo jornais

A cidade possui 1,5 milhões de habitantes e, apesar de viverem em um ritmo um pouco mais acelerado do que aqueles que vivem no interior, eles ainda reservam boa parte do tempo para cumprimentar desconhecidos na rua e ajudar um ao outro. 

Outro grande atrativo de lá são os Mariachis – famosos grupos musicais originários do estado de Jalisco. Eles estão espalhados pelo centro da cidade, nos restaurantes, em feiras, mercados municipais e eventos diversos. Aliás, temos que concordar que o México caprichou no quesito riqueza cultural! A música é maravilhosa, a arquitetura e os artesanatos também, e a comida…..ahhh, essa ai tá lá no topo na lista das minhas preferidas.

Apresentação de Mariachi no centro de Guadalajara

Nas três semanas que ficamos por lá, não usamos o transporte público. Uber funciona super bem e é muito barato. As nossas corridas não passavam de $3 dólares. Como ficamos em um airbnb perto de muita coisa, também andávamos bastante.

Escritório no terraço do nosso airbnb

O trânsito não é tão ruim, mas os motoristas… Melhor prestar muita atenção ao atravessar as ruas em bairros que parecem super tranquilos. Em dois dias vi três batidas em locais onde acidentes de carro pareciam ser impossíveis de acontecer. Eles não diminuem a velocidade e não param em cruzamentos. 

Há pontos de aluguel de bikes espalhados pela cidade e também vias preferenciais para ciclistas. Aos domingos, algumas avenidas movimentadas são fechadas e você pode transitar de bike à vontade.

Ônibus e charretes transportam turistas no centro da cidade

Também há carrinhos vendendo comida praticamente em todas as ruas, mesmo as mais residenciais: frutas cortadinhas, refrescos, tacos, tortas (sanduíches), raspadinha… a lista é imensa!

Muitos turistas visitam Guadalajara por conta dos seus mercados gigantes, onde a gente consegue encontrar de tudo: artesanatos, roupas, calçados, jóias, comidas típicas… Os mais famosos são Mercado Libertad (ou San Juan de Dios), Galeria del Calzado e Magno Centeo Joyero (o maior mercado de jóias da América Latina). 

Culinária excepcional

A comida mexicana é boa DEMAIS e merece esse demais em maiúsculo porque não teve um único lugar dentre os quais visitamos, no qual a comida fosse ruim. Desde o boteco mais simples e com fila de espera ao restaurante super charmoso, mas que estava sempre vazio. Vai entender…

Tostadas no restaurante Bruna Cocina Aberta

Carne en su jugo no Mercado San Juan de Dios

 

Fiquei surpresa no nosso primeiro jantar, quando procurei no cardápio todas aquelas comidas mexicanas que eu tanto como no Canadá e não tinha muita coisa parecida. 

Cardápio de um restaurante super simples e que vivia com filas

Pozole, uma sopa de milho maduro cozido com vegetais e carne de sua preferência

Pratos lindos e saborosos no Río Viejo, um restaurante super charmoso

Na verdade, os únicos restaurantes que serviram burritos e tacos com a mesma aparência daquela que a gente vê em restaurantes mexicanos ao redor do mundo, foram os que ficavam em locais mais turísticos e restaurantes um pouco mais sofisticados. Nos food trucks e restaurantes tradicionais eles são bem simples. 

Tacos al pastor num restaurante super tradicional chamado La Santa Cruz

 

No México, as comidas de rua são tão boas quanto as servidas nos restaurantes. Em mercadões e feiras, não deixe de provar os ceviches, coquetéis de mariscos e carne en su jugo (carne cozida afogada em um molho de feijão). Tudo será servido com tortillas.

Charmosa Tlaquepaque

A 30 minutos do centro de Guadalajara fica Tlaquepaque (você pode pegar um uber por uns $100 pesos), um dos lugares mais charmosos que visitamos. 

Artesãos se apresentam em Tlaquepaque

O município tem uma vibe bem diferente da cidade vizinha (a qual faz parte). Lá é muito mais turístico e também mais caro. Há muitas lojas de móveis rústicos, objetos de decoração e peças de arte em geral. 

Igreja em Tlaquepaque

Artesanatos são um pouco mais caro em Tlaquepaque, por ser um local mais turístico

Adoramos passar uma tarde por lá e queria ter voltado durante a noite, pois soube que a cidade fica ainda mais charmosa. Acabamos esquecendo… fica pra próxima! 

Marc e o Mariachi em Tlaquepaque

Muita gente se hospeda em Tlaquepaque e passa a maior parte do tempo lá. É, sem dúvidas, um lugar com muitos atrativos a oferecer. Vale a pena inserir no roteiro! 

Day trip para Tequila

Também bem perto de Guadalajara (+ou- 60km) fica o município chamado Tequila – isso mesmo, existe uma cidade no México com ese nome. E, adivinha o que é produzido lá e distribuido para o mundo inteiro? Tequila! 

Fechamos um tour, pois queríamos visitar as haciendas e fazer o tradicional tequila tasting. Não foi muito barato (por volta de 125 dólares por pessoa) mas foi muito divertido. O nosso guia conhecia bastante a região e todo o processo de produção, o que tornou o passeio super educativo. 

Nós em uma das haciendas de cultivo do agave, principal ingrediente da tequila

Plantação de agave

O tour durou o dia inteiro. Visitamos duas fábricas e provamos os principais tipos de tequila produzidos na região: prata, ouro, reposado, anejo (envelhecida) e extra anejo (extra envelhecida). 

Tequila tasting

Barris na hacienda Tres Mujeres

 

Depois de muuuuita tequila, famos passear pelo centro da cidade, comemos em um mercado municipal e retornamos para Guadalajara no início da noite. Adoramos a experiência! 

Pirâmides circulares em Guachimontones

Considerado um dos mais importantes sítios arqueológicos do México, Guachimontones fica a uma hora de Guadalajara (pegamos um Uber, o motorista nos esperou lá e pagamos $600 pesos ida/volta) no município de Teuchitlán. 

O local é famoso por conta das suas pirâmides circulares – as únicas no mundo – que em 2006 entraram para a lista de Patrimônios Mundiais da Humanidade, da UNESCO. 

 

A área abriga 10 pirâmides construídas pela sociedade Teuchitlán, que lá viveu entre o período de 300 a.c. a 900 d.c. 

No museu que guarda objetos e informações sobre o lugar, há um vídeo explicativo bem interessante. Não pagamos para entrar, pois às quartas-feiras a entrada é livre. 

Apesar de bem diferente e ter uma história interessante, o lugar não foi um dos nossos preferidos. As pirâmides são menores do que imaginávamos e não há muito o que fazer no local. 

Após três semanas em Guadalajara, pegamos um ônibus para Guanajuato (400 pesos/ 4 horas de viagem) e demos início à segunda fase da nossa viagem, que será contada em um próximo post! 

 Dicas e curiosidades

– A gorgeta no México é opcional, porém, a etiqueta pede que se deixe 10% do valor da conta para o garçom/garçonete. 

– Tortas são sanduíches e Pasteleria é uma doceria onde você encontra bolos e tortas. Sope não é sopa, e sim uma tortilla grossa, coberta com queijo, vegetais e carne. 

– Homens e mulheres não costumam usar shorts/saias no México (em cidades grandes e históricas). Vimos alguns aqui e acolá, mas geralmente só turistas se vestem de maneira mais despojada. 

– Água natural é o que chamamos de água mineral (garrafinha) no Brasil. Água mineral é a nossa água com gás. Águas frescas são águas com sabores e açúcar, muito comum em todo o méxico. 

– Água de horchata é uma bebida mexicana à base de arroz, canela e açúcar. Água de jamaica (chá de hibisco) é servida gelada e tem sabor de chá preto com açúcar. Lembre-se: no México, todos os refrescos são preparados com açúcar, a não ser que você peça sem. 

– Ao sair de um restaurante, o mexicano deseja aos que continuam comendo “Buen provecho!”, que seria “aproveite a sua refeição ou bom apetite…”. 

Você pode acompanhar as nossas aventuras, ver vídeos e muitas fotos lindas no meu instagram: @arittavaliense